巴拉圭Encarnación 耶穌會遺址

不知道是不是因為疫情不能亂跑的關係，最近腦中浮現很多過去旅行的回憶，今天想寫寫我2019年到恩卡納西翁（Encarnación）的旅行。

Encarnación市在巴拉圭南部，是Itapúa省的首府，面積有16,525平方公里，幾乎是半個台灣大，人口卻只有60多萬，幾乎都是平原，所以這個省以農牧產業聞名，除了養牛外，還種植大豆、稻米、甜菊等，有很多外國移民如義大利、日本移民社區，日本也因此在Encarnación設立領事館（另外巴西和阿根廷也設立了領事館）。我買的米就是透過亞松森的日裔朋友介紹，是在Itapúa省種植，由日本引進品種的米。Encarnación人口只有十幾萬人，隔著Paraná河（Río Paraná）和阿根廷的波薩達（Posadas）市對望，就像所有的邊境城市一樣，這邊的人和阿根廷往來非常密切，邊境貿易也是除了農牧業外重要的產業。

我從沒去過Encarnación，這次去有兩個重點，一是為了看著名的耶穌會遺址（Reducciones Jesuíticas），一是為了參加Encarnación的嘉年華，這是巴拉圭最盛大的嘉年華，每年的1到2月間，連續5個星期六晚上會舉辦嘉年華大遊行，是Encarnación年度重要的觀光活動；從亞松森到那裡要6小時車程，所以決定搭長途夜車巴士去，這種夜車巴士位子很寬敞，往後拉的角度很大，坐起來很舒服，睡一覺就到目的地了，價格也不貴。所以我們的Encarnación週末小旅行是這樣安排的，週五晚上從亞松森搭夜車到Encarnación，週六白天去參觀耶穌會遺址，晚上看嘉年華活動，週日早上再搭車回亞松森。

到了Encarnación是清晨六點，天色還是黑的，由於我決定成行的時間很晚，在嘉年華旺季時的飯店很搶手，離活動地點近的地方都被訂光了，我事先訂的民宿似乎有點偏僻，計程車找半天找不到，讓我有點擔心，還好最後順利抵達。民宿的房間和早餐都普普通通，但我看網路上的評價都對民宿的接待讚譽有加，老闆叫Darío，是個阿根廷人，跟他太太一起經營，他對旅客諮詢的問題都很熱心，後來我也請他當我們這兩天的包車導覽，一次解決交通和導遊的問題。

在民宿稍事休息後我們就出發到耶穌會遺址去，這些是17、18世紀時的耶穌會傳教士在南美洲所建立的傳教區，這些村落分散在現在的巴拉圭、巴西、阿根廷等地，是當時的傳教士為當地的原住民瓜拉尼（Guaraní）所建立的集合村落，每個傳教區的神父將附近的原住民集合成居住村落，大家共同生活、共同工作，神父向原住民傳教，也教導他們技藝。這些村落最早約成立於1609到1768年，在近170年間約派遣了50到60位神父，影響了約14萬的原住民，1767年西班牙宣布驅逐耶穌會，在南美洲的這些傳教士也遭驅逐，傳教區也漸漸沒落。

目前仍可見的遺跡有30個，巴拉圭境內有7個，其中最有名的就是在Encarnación的這個聖提尼達耶穌會傳教區（Nuestra Señora de la Santísima Trinidad），在1993年被聯合國教科文組織列入世界人類遺產。

根據我找到的一些資料，當時這些傳教士似乎並不完全贊同西班牙和葡萄牙殖民者的作為，對原住民會顯露出同情的態度，有歷史學家將這些傳教區稱為「殖民地中的反殖民」（Anticolonial en la Colonia），也因為他們自給自足的獨立性，對世俗國家的統治造成一定的威脅。

我對建築本身一向沒什麼興趣，但是是故事讓這些廢墟生動起來，當你站在以前可能是教堂，現在已經沒了屋頂的遺跡中間，經過那一排只剩下柱子的建築，想到幾百年前他們沿著巴拉那河，慢慢建立起村落，和原住民在這裡生活的景象，會突然產生一種和過去連結的真實感，這是他們當時走過的地方，看過的風景，他們當時是怎麼想的呢？過著什麼樣的生活呢？